Капитан Кук и маори
Приключения и удивления в этот день ещё не закончились… А пока, отдохнули, переоделись и в путь по красивейшему ущелью. Горная очень вертлявая дорога, машин почти совсем нет, как и населённых пунктов, вождение в полный кайф… Жалею только об одном – не останавливался для фотографирования. А вокруг чередовались изумительнейшие пейзажи изумрудной страны. В своё оправдание могу только сказать, что площадок для остановки там практически нет, а ехать надо было шустро – купально-пешеходный трек выбил нас из графика.
В этой пустынной части Северного острова более половины населения – маори. До прибытия европейцев маори были основным населением Новой Зеландии. Народ славился своей воинственностью и не брезговал людоедством (каннибализм). Сейчас они составляют примерно 15 % от всего населения страны. В обжитых районах маори тоже часто встречаются (наши с ними тесные встречи ещё впереди) и как это часто бывает с избалованными излишней толерантностью малыми народами, некоторые их представители показались нам слегка нагловатыми и заносчивыми. Кстати, единственными пьяными, которых мы встретили в Новой Зеландии, была компания маори. Причём пьяными они были именно в соответствии с нашей русской шкалой этого явления, т.е. «в стельку».
Короче, проехали этот участок дороги без остановки (кабы чего не вышло)), хотя какой нафик навар может быть от моих старых жил и костей).
Уже после ущелья, на прямой дороге к океану, остановились передохнуть на площадке вблизи от виноградников и апельсиновых деревьев
Ближе к вечеру въезжаем в город Гисборн (Gisborne) на берегу Тихого океана. Сам город «ни о чём» и здесь у нас только одна цель – памятник британскому капитану Джеймсу Куку – великому путешественнику-мореплавателю и первооткрывателю.
До подготовки к этому путешествию пребывал в неуверенной уверенности, что знаменитый капитан закончил свои дни, будучи съеденным новозеландскими маори. Оказалось, это не совсем так или совсем не так.
Новая Зеландия была открыта и названа так голландцами задолго до Кука. Джеймс Кук в составе возглавляемых им кругосветных экспедиций был здесь три раза. Открыл пролив между Северным и Южным островом, который носит его имя. После его экспедиций началась история колонизации Новой Зеландии англичанами.
И именно здесь в Гисборне находится место, куда впервые высадился капитан Джеймс Кук (1769 год). В небольшом сквере на берегу океанского залива стоит теперь памятник капитану (-38.67183, 178.02164)
Рядом находится памятник юнге Нику с флагманского корабля «Индевор». Он первым тогда заметил землю
А вот и она! На табличке, прикреплённой к памятнику, внизу изображена разыскиваемая нами птица киви с ключом, вероятно от Новой Зеландии. Пока только на картинке. «Неуловимый Джо» по-прежнему неуловим.
Капитан Кук не попал на обед к маори, но достоверно известно, что во время второго посещения Новой Зеландии восемь матросов во главе с двумя боцманами со второго корабля экспедиции «Эдвенчер» были убиты и съедены злобными маори.
Джеймс Кук погиб во время третьей своей кругосветной экспедиции в 1779 году тоже от рук туземцев – жителей Гавайских островов.
Недалеко от памятников Куку и Нику установлен монумент на месте высадки Кука и его товарищей (-38.67514, 178.02558)
Теперь с капитаном Куком мы «познакомились», пора пообщаться и с реальными маори. Вечереет, а до забронированной гостиницы (Red Shed Quarters) целых 160 километров. Проезжаем этот путь к месту ночлега ещё засветло. А место это, я вам скажу, ну о-очень оригинальное!
Мы вообще, в этом путешествии, старались бронировать места остановок по-дальше от суеты, по-ближе к природе и тишине. В этом случае, возможно, слегка переборщили. Адрес деревенский весьма приблизителен, на спутниковых картах гостиница не просматривается. Я установил в навигаторе координаты в конце видимой на карте просёлочной дороги и вот уже девушка-навигаторша нам объявила, что место назначения достигнуто, но вокруг нет ничего и никого. Только изумрудная зелень холмов и овцы
Да, и ещё одно названье вполне можно применить к этой стране – страна одиноких почтовых ящиков. Они повсюду и самых разных фасонов
Не слушая навигаторшу, продолжаю движение по реально существующей абсолютно сельской грунтовой дороге. Среди деревьев, лугов с коровьими лепёшками, животноводческих и прочих построек выбираем вариант, наиболее похожий на человеческое жильё
Все двери не заперты, слышны только отдалённые овечье блеяние и коровье мычание, людей не видно и не слышно
Я до сих пор до конца не уверен – там ли мы ночевали в тот раз, где забронировали. А тогда… Штурман быстро начинает впадать в панику. Этот процесс усугубляется после беглого осмотра помещений крестьянского дома со специфическими удобствами
А когда выясняется, что помимо людей нет также телевизора, телефона, сигнала сотовой связи, и даже) wi-fi, Штурман решительно заявляет, что не останется здесь ни на минуту! Я – парень деревенский и совсем не смущает меня эта обстановка, поэтому пытаюсь робко вразумить половину, что деваться нам некуда – вокруг на десятки километров нет населённых пунктов и даже если мы куда-нибудь доедем ночью, то ещё далеко не факт, что найдём место для ночлега. Да и вообще, говорю, комнаты большие здесь, камин есть с запасом дров, в неказистом душе вода имеется горячая, есть CD-проигрыватель, газовая плита…
Долго сказка сказывается… Штурман принимается за обустройство гнёздышка и готовку ужина, а я побежал осматривать окрестности, успев застать кусочек светлого времени и последние лучи заходящего солнца. Ни одной живой души не встретил и не заметил, зато какие впечатляющие здесь природные пейзажи
Ночь опустилась чёрная, вокруг ни одного огонька, изредка абсолютная тишина прерывается незнакомыми криками (вероятно, птиц) и шорохами, огромные мотыльки вьются у потолочного светильника и обжегшись, шлёпаются на пол. Кажется, что снаружи прослушиваются людские голоса - это кровожадные маори крадутся к дому. Наваждение какое-то! Всё устаканивается за хорошим ужином с вином и виски, за разговором ни о чём, за карточной игрой и последующим нырянием в тёплую постель. Сон в свежем деревенском воздухе был крепким. А утро… Кто бывал в деревне может себе это представить. Утро было сладким – ещё закрыты глаза, солнце слегка пробивается сквозь занавески, мухи бьются об оконное стекло, далеко переговариваются коровы и овцы, сейчас откроется дверь и бабушка принесёт парного молока… Но это уже опять провал в сон и в далёкое детство. Пора вставать.
Из обнаруженных накануне деревенских яиц в лукошке (мы расценили их как презент гостям) Штурман готовит замечательную яичницу. Людей, по-прежнему, нет нигде. Деньги за постой оставляем на столе и покидаем столь неординарный приют. В окружающей дорогу зелени замечаем, кроме привычных овец и коров, множество птиц и даже зайцев. В фотообъектив они не попали, но на видео немного есть
Рекомендовать эту гостиницу или нет – однозначно не скажешь. Если вы хотите почувствовать новозеландскую глубинку, отрешиться хоть на несколько часов от мирской суеты, не боитесь вляпаться колесом или ботинком в коровью лепёшку – вам там может понравится.
А мы, увы, и здесь не нарвались на неуловимого Джо и коварных маори.
11 ноября. Едем дальше по дороге 2 в город Napier (Нейпир или Нэпье)
По пути останавливаемся на озере Tutira (-39.23367, 176.89262). Штурман запечатлела на видео большую птицу, похожую на цаплю. Озеро без солнца не впечатлило
Город Нейпир, большой по местным меркам, был разрушен землетрясением в 1931 году. Был заново отстроен почти целиком в стиле арт-деко. Кроме этого, регион Хокс-Бей (The vineyards of Hawke’s Bay) славится средиземноморским климатом и вкуснейшим вином. Там как раз проходил какой-то гастрономическо-винный фестиваль и мы прикупили беленького по-случаю. Кроме того, в Нейпире хорошо с выбором сувениров, чем мы тоже воспользовались. И подарки внукам тоже здесь же приобрели.
Припарковались у супермаркета (-39.49406, 176.91413) и оттуда прогулялись до набережной Marine Parade, местной «Русалочки» и прочего Арт-деко. Нейпир показался городом оптимистичным. Несколько фотозарисовок с его улиц
За Нейпиром заехали на горку Te Mata Peak (-39.70172, 176.90934) – заключительная часть подъёма требует от водителя крайней осторожности
Но хорошие виды на Северный остров обеспечены, было б ещё солнышко
На горе было приятно погулять. Да, совсем забыл отметить, что новозеландцы (это по итогам всего пребывания там) показались мне дружелюбнее и приветливее, нежели чем австралийцы. Вот и здесь к нам с улыбками и расспросами подошла супружеская пара новозеландцев, распознавшая в нас иностранцев. Пожалуй, именно здесь более всего пожалел об уровне моего английского.
А теперь едем к озеру Таупо (Taupo) по дороге 5. Не сильно красивая дорога. Предыдущая трасса от Опатики до Гисборна, как и дороги по полуострову Коромандел на порядок зрелищнее.
Мотель Adelphi Motel в городе Таупо порадовал. А вот сам город ничего особенного из себя не представляет – чистый функционал без претензий на стиль и вкус, а уж тем более на историчность. Одноимённое озеро тоже не впечатлило.
Времени у нас было достаточно и мы в этот же день побывали на двух интересных объектах в непосредственной близости от Таупо. Один из них - водопад Huka Falls (-38.64934, 176.08875). Он ярко демонстрирует динамику несущейся воды самой большой реки Новой Зеландии – Вайкато (Уаикато), вытекающей из самого большого озера Новой Зеландии - Таупо. Перепад высот водного потока не большой, но поражает здесь именно объём и скоростная мощь воды
Второй объект - Дамба Aratiatia Dam (-38.61835, 176.13670) расположена немного ниже по течению Вайкато. Каждые два часа (10, 12, 14 и 16-00) открывают шлюзы для грандиозного спуска воды. Наблюдать надо с двух позиций: на мосту, и на смотровых площадках ниже по течению (указатель к двум смотровым площадкам — ближней и дальней - сразу через дорогу от парковки). Мы разделились – Штурман осталась на мосту с видеокамерой, а я побежал к ближней видовой площадке с фотокамерой. За несколько минут до открытия шлюза раздаётся вой сирены и впечатляющее зрелище начинается. Естественно, самая «звонкая» часть его запечатлена на видео, а фотография передаёт это беззвучно и так, как умеет.
Ещё не заполненное русло, на заднем плане мост и плотина с закрытыми шлюзами
Шлюзы приподнялись и вода начала заполнять русло
Вид со смотровой площадки на плотину
Река Вайкато позади площадки
Следующим дождливым днём 12 ноября перебираемся в недалеко расположенный знаменитый город Роторуа (Rotorua) и поселяемся на две ночи (с 12 на 13 и с 13 на 14) в мотеле Fairy Springs Motel.
Что происходило с нами 12 ноября я расскажу в следующей тематической главе, а в настоящей главе завершу рассказ о маори. С ними мы встретились, наконец, 13 ноября.
В 6-ти километрах от мотеля, в границах города Роторуа, расположена одна из нескольких здешних маорийских деревень (-38.16125, 176.25705) с чудовищным названьем (вверху сокращённый, а снизу полный вариант)
Это единственная в мире деревня, целиком находящаяся в зоне геотермальной активности. Жители деревни используют энергию и тепло земли для повседневных нужд – обогревают жилища, стирают в горячей воде, готовят пищу, принимают ванны.
Билеты покупали ещё дома, на сайте деревни http://www.whakarewarewa.com (35$). В 11-15 и 14-00 в деревне бывает маори-шоу – костюмированное музыкальное представление, без дополнительного билета.
Офис рядом с парковкой, где распечатку с сайта мы обменяли на билеты и жёлтые наклейки на грудь
Вход в деревню
В деревне всё вокруг парит, бурлит, тепло земли ощущается через подошвы обуви
Можно приклеиться к экскурсии (она входит в стоимость билета), если понимаете по-английски
Как и эта экскурсовод, большинство маори люди довольно упитанные.
Домá и, очевидно, уровень жизни различные
Дети маори
Маори уже давно обращены в христианство, но и язычество не забывают
Чуть ли не единственный раз за всё время этого путешествия зашёл в религиозный храм (в Европе это бывает чаще))
Халявное тепло Земли используется здесь широко.
Готовка пищи
Кстати, на сайте можно включить себе в билет приготовленное в деревне блюдо, например, сваренную в вашем присутствии кукурузу
Общественные сооружения
Купели, парилки…
Рядом с деревней, шипя, ворча, и поливая всех брызгами, буйствовал гейзер
Говорят, нам с гейзером повезло, т.к. бóльшую часть времени он спит
Наконец, маори-шоу при аншлаге публики. Артисты продемонстрировали и лирику, и воинственность племени, исполнив знаменитый ритуальный танец haka с высунутыми языками
Энергия этого действа частично чувствуется на видео, а уж там, на месте, зрители заводились с пол-оборота).
После представления можно сфотографироваться с вполне миролюбивыми артистами, чем я без страха) и воспользовался
На этой оптимистичной ноте глава про маори завершается, но путешествие продолжается.